Breitling

스위스의 명품 시계 브랜드. 영문 회사명은 Breitling SA, 한국 회사명은 브라이틀링 주식회사 이다.

1884년, 레옹 브라이틀링은 과학적이자 산업적인 용도로 크로노그래프와 정확한 계수기를 전문적으로 만드는 제조소를 설립했다. 이어 1892년 라쇼드퐁라는 스위스의 마을에 처음 생기게 되었고, 이 공장은 현재까지도 브라이틀링의 생산 공장이 되고 있다.

브라이틀링에 있어 시계는 단순한 시간기록계를 의미하는 것이 아닌 그들의 중요한 정보를 전환하도록 디자인된 특별 기구를 뜻한다. 그들만의 이러한 철학은 브라이틀링 시계의 견고함과 시인성, 손쉬운 조작을 돋보이게 하고 스위스에서 만들어지는 시계 중 3%만이 획득하는 크로노미터 인증을 받는다.

브라이틀링은 크로노그래프 시계의 혁신에 관한 역사를 대표한다. 때문에 항공산업에서 브라이틀링을 파일럿 시계의 중요한 제조업자로 여기는 것은 당연하다. 1800년대 후반, 파일럿들은 타이머를 스톱시키고 다시 시작할 수 있는 기능을 필요로 했다. 이에 레옹의 아들 가스통은 1915년 최초로 손목용 시계에 크로노그래프 기능을 작동 시킬 수 있는 별도의 푸시피스를 개발해 선보였다. 이전까지의 모든 시계들은 크라운 하나로 크로노그래프를 사용할 수 있었다.

11년 후인 1934년에는 타이머가 0으로 돌아가는 푸시피스를 개발해 크로노그래프 시계의 확고함을 인증시켰다. 이 발명은 사용자들에게 첫 번째 푸시피스를 이용해 여러 번의 짧은 시간을 측정하고 타이머를 시작화고 멈추면서 측정된 시간을 합할 수 있게 했다. 또한 마지막 시간 측정이 끝난 후 사용자는 다시 0초로 리셋 할 수 있었다.

제2차 세계대전 이후 크로노그래프 시계의 판매가 극감하게 되면서 불경기를 겪던 브라이틀링에서는 오메가의 광고 책임자를 찾아가 조언을 구하게 되고 항공시장 진출을 조언받아 마침내 현 브라이틀링의 간판 모델 네비타이머를 1952년에 선보이게 된다.

조르주 컨이 새로운 CEO로 부임된 이후, 그는 이전에 있었던 IWC에서 펼쳤던 정책처럼 매출을 올리기 위해 몇가지 시도를 하였다. 우선 브랜드 위상 회복을 위해 300만원대로 브라이틀링에서 비교적 저가였던 쿼츠 라인을 전부다 단종 시켰고 더이상 쿼츠 시계를 생산하지 않는다.

당시 브라이틀링은 중국 시장에서 인기가 별로 없던 상황이었다. 이는 복잡한 디자인, 복잡한 설명 그리고 너무나 많은 라인업이었다. 이를 개편하고자 조르주 컨은 브라이틀링 라인업을 크게 육,해,공으로 나누고 내비타이머의 후속작을 회사 설립 당시의 오리지널 파일럿 워치 디자인으로 출시하였다. 또한 기존 파일럿 워치 전용 브랜드 이미지를 지우고자 브라이틀링 윙 로고도 변경하였다.

2018년, 바젤월드에서 브라이틀링은 조지스 컨 대표의 결정에 따라 기존 날개모양의 로고에서 B모양의 로고로 공식로고가 변경되었다. 그동안 항공시계라는 이미지가 강하게 잡혀있어 다이버워치나 스포츠시계같은 제품들이 빛을 발하지 못했는데, 이에 따라 새로운 내비타이머 라인인 내비타이머 8의 인덱스를 아라비안 인덱스로 변경하고, 디자인을 더 간단하게 바꾸는등 많은 변화를 두었다.

처음에는 내비타이머의 독보적인 디자인을 모욕하는 행위라며 거센 비판을 받았지만 결국 막대한 매출을 올리고 브라이틀링 시계 전체의 가격대를 올려 브랜드 가치를 더욱더 높였다.

브라이틀링의 로고가 기존 날개로고에서 B로 바뀌었다는 점에서 브라이틀링의 전통을 깨는 행위라고 주장하는 비판이 존재했다. 또한, 네비타이머8 라인의 인덱스가 아라비안 넘버로 단순하게 바뀌었다는 점에서 IWC 스핏파이어와 너무 비슷한게 아니냐는 비판이 있다. 그러나 이런 비판은 타당성이 크게 성립하지 않는다. 우선 브라이틀링은 1884년에 창립한 브랜드로 2019년 기준 135주년이 되었다. 날개로고가 처음 나온것은 1984년으로 날개로고가 사용된지는 35년밖에 지나지 않았다. B로고가 처음 등장한 시기는 1952년이며 전통에 대해 얘기하기에는 날개로고가 사용된 기간이 너무 짧다.

아라비안 인덱스에 대한 비판에 관해서는, 과거에는 대부분의 모델이 아라비안 인덱스를 차용하였고 회전식 베젤이 등장한지는 생각보다 오래되지 않았다. 기존 네비타이머 모델들은 모두 아라비안 인덱스를 차용했다. 전통 브라이틀링 파일럿워치를 계승하는 라인을 여태 브라이틀링에 없었던 디자인을 이용한 새로운 시도가 브라이틀링을 망치려 하고있다 라는 주장으로 비판하기엔 애매하다. 심지어 회전베젤을 탑재한 모델은 여전히 나오고있다. 실제로 프리미에르, 슈퍼오션 헤리티지 2등 새로운 컬렉션의 등장으로 매출은 예전보다 많이 오르고 있다. 슈퍼오션 헤리티지 2와 프리미에르 라인이 바젤월드에서 디자인상을 받으면서 결국 논란은 잠재워졌다.


로고가 변경된 2018년 이전에 사용됬던 브라이틀링 로고.


변경후 현 로고.

브라이틀링의 인하우스 크로노그래프 무브먼트는 안전성, 정확성에서는 세계적으로 최상위 수준의 퀄리티를 보장한다. 그리고 브라이틀링에서 생산되는 모든 시계들은 강도높은 충격을 견뎌낼 수있다. 또한, 우수한 브레이슬릿 퀄리티가 유명한 브랜드이다. 판매하는 모든 모델이 크로노미터 인증 (COSC)을 받았고 자사 크로노그래프 무브먼트를 사용함으로써 완성도 및 마감 측면에선 뛰어난 브랜드이다.

브라이틀링의 최근 변화는 2017년 4월 룩셈부르크에 본사를 둔 사모펀드인 CVC Captial Partners에 지분 80%가 매각되면서 찾아왔다. IWC에서 변화를 이끌었던 조르주 컨이 17년 7월 신임 CEO로 부임하였고, 이 이후 브라이틀링은 엔트리 라인업은 콜트를 정리하고 로고에서 날개를 빼고 브랜드 가치를 재고한다는 명목하에 다양한 시도를 하였다. 벤틀리와 협업 한 이후로 전체적인 가격대가 상당히 상승했으며 튜더와 기술 협약을 맺고 무브먼트를 서로 공유하는 등의 새로운 시도를 하고 있다.

주된 시그니처 라인업은 크로노맷과 내비타이머이다. 엔트리 라인업으로 콜트가 있었고 콜트-어벤저-네비타이머 순으로 이어졌으나 현재는 콜트가 단종되었다. 육해공 라인업으로 개편하여서 아래의 라인업들은 각각 육해공 라인업에 속한다.

가격: 443만원

브라이틀링 내부에는 따로 재난구조팀이 있다. 위 시계에서 크라운 아래에 보이는 안전핀을 뽑을시 재난구조팀에서 헬기를 타고 구출하러온다. 비용은 따로 청구되지 않으며 시계를 구입하는 시점부터 이 서비스가 제공된다.

시계줄들이 상당히 비싼 것으로 유명하다. 금속 브레이슬릿의 경우 100만원에 달하기도 하며, 2020년 기준 악어가죽 스트랩의 경우 59만원, 소가죽 스트랩의 경우 20만원, 러버 스트랩의 경우 8만원정도로 전혀 저렴하지가 않다. 상술한 가격은 스트랩 가격만이고, 여기에 핀버클(5만원) 혹은 폴딩버클(36만원) 을 추가해야 한다. 여러 줄을 쓸 생각이라면 브레이슬릿으로 구매하고 스트랩을 추가하는 쪽으로 알아보자. 마감은 따로 브라이틀링 스트랩만 생산하는 공방이 존재할만큼 매우 뛰어난 수준이며 특히 폴리싱 처리는 매우 독특하다.

데이비드 베컴이 모델이었다.


출처 : 타임포럼

1965년 제임스 본드 영화 썬더볼에서 본드는 Q의 브레이틀링 탑 타임(Breitling Top Time by Q)를 받게 되는데, 이 시간에는 본드가 도난당한 핵탄두 2개를 추적할 수 있는 가이거 카운터가 포함되어 있다. 영화가 촬영된 후, 이 시계에 관한 정보가 사라졌으나 이후 2012년 영국의 GB25에 다시 등장했다. 나중에 크리스티 경매장에서 10만 파운드(1억5천만원) 이상에 팔렸다.

만화가 마츠모토 레이지가 브라이틀링을 비롯한 항공 시계의 광팬이다. 젊은 시절 원고료로 받은 전재산 5만엔을 털어서 (60년대니 큰 돈이다.) 브라이틀링을 샀다고 한다. 시계에 관한 책(항공시계의 치차)도 냈을 정도니 은하철도 999나 캡틴 하록에 나오는 기계, 우주선 계기판이 항공 시계를 닮은 건 우연이 아니다.